Alors que les investisseurs chinois rachètent les domaines viticoles bordelais, le groupe Moët Hennessy vient de commercialiser son premier cru produit dans l’Empire du Milieu. Une histoire hors norme pour un vin hors de prix.
«Comme je sais qu’il n’y a pas de linceuls équipés de poches, je suis prête à mettre le prix pour goûter ce vin», lance Françoise, collectionneuse de grands crus, 76 ans, lors d’un dîner de fin d’année.
C’est sur cette clientèle fortunée, authentiquement connaisseuse, ou alors terriblement snob, que le groupe Moët Hennessy peut compter pour acheter les 24 000 bouteilles du premier millésime de son tout nouveau vin chinois. Prioritairement destiné au marché local et pour un tiers aux autres marchés – asiatique, européen et américain –, ce vin porte un nom prometteur: Ao Yun. Ce qui signifie «voler au-dessus des nuages». Tout un programme.
En Suisse, «the best red of China » (le meilleur vin rouge chinois), ainsi qualifié par Elin McCoy, spécialiste du vin chez Bloomberg, se vend au prix coquet de 329 francs la bouteille. Une manière efficace de positionner d’emblée ce millésime 2013 dans le segment du luxe absolu. Pour lui assurer une aura à la hauteur de son prix, une campagne de marketing tout en volupté poétique se charge de parfaire la fable d’un cru exceptionnel, produit dans un chai moderne, à 2600 mètres d’altitude, au pied de l’Himalaya…
C’est à Shangri-La que cela se passe. Une région du Yunnan ainsi nommée en 2001 par le gouvernement chinois pour évoquer les «horizons perdus» du roman de James Hilton. Rien n’atteste que le romancier situait Shangri-La à cet endroit, mais le but est d’y attirer les touristes dans un paysage magique où les pentes vert intense servent d’écrin au Mékong.
L’ensemble du vignoble couvre 500 hectares. Il s’étage entre 2200 et 2600 mètres d’altitude, où il bénéficie d’un microclimat apparemment idéal, sec, où l’intensité des rayonnements ultra-
violets assure au vin une coloration intense ainsi que des tanins bien mûrs. D’ailleurs, les missionnaires français et suisses (des Valaisans, semble-t-il) ne s’y étaient pas trompés. Ils y produisaient du vin depuis 1846… Du vin de messe, explique Maxence Dulou. Lui-même originaire du Sauternais, formé à Bordeaux, il n’a pas hésité à partir en Chine avec femme et enfants. Il est aujourd’hui le vigneron et œnologue en charge du domaine Ao Yun.
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Un investissement porteur
Ce domaine de 30 hectares entoure quatre villages dont les habitants ont été initiés à la culture biologique moderne. «Comme en Valais, la topographie rend cependant impossible la mécanisation et l’automatisation du travail», précise Maxence Dulou. Tout, ici, est donc exécuté à la main.
Si, par rapport à la Suisse, le personnel présente l’avantage de ne pas coûter cher, l’ensoleillement plus court, notamment, prolonge la maturation et demande plus d’ouvrage. Il faut donc compter 4000 heures de travail par hectare, soit quatre fois plus qu’en Europe.
Un investissement porteur, cependant, puisque les connaisseurs semblent unanimes pour juger l’Ao Yun de très bon niveau: dans le verre, concentration, maturité et touche de fraîcheur assurent un bel équilibre au vin. Les uns y décèlent une signature bordelaise (le but recherché, avec château Cheval Blanc comme référence), les autres, un air de famille avec les meilleurs crus chiliens.
Quoi qu’il en soit, Maxence Dulou peut se féliciter. «J’ai mis mes tripes dans ce vin et je suis très content, car on y trouve l’identité, la finesse et l’élégance.» De belles perspectives, aussi. En effet, la surface de vignobles louée a d’ores et déjà doublé, dans l’intention de lancer prochainement un second vin. Et, d’ici à dix ans, le nombre de bouteilles produites devrait passer de 24 000 à 70 000…
